Archive dans janvier 2020

De nombreux experts affirment que les aliments biologiques sont plus sains, plus nutritifs et ont meilleur goût que leurs homologues traditionnels. Les agriculteurs qui respectent ces méthodes évitent d’utiliser des ravageurs synthétiques … De nombreux experts affirment que les aliments biologiques sont plus sains, plus nutritifs et ont meilleur goût que leurs homologues traditionnels. Les agriculteurs qui respectent ces méthodes évitent d’utiliser des pesticides synthétiques et des engrais chimiques. De plus, ces aliments sont transformés sans additifs chimiques, solvants industriels ou irradiation. Tout au long de l’histoire de l’agriculture, les aliments ont été cultivés de manière biologique. Cependant, au cours du 20ème siècle, l’introduction de pesticides et d’herbicides dans la chaîne alimentaire s’est généralisée. Connu sous le nom de Révolution verte, sa mission était de lutter contre la famine en augmentant la production de cultures dans le monde entier. Pour atteindre cet objectif, des engrais synthétiques et des pesticides chimiques ont été introduits et largement utilisés. Cette tendance a été dominante pendant trois décennies. De nombreux agriculteurs et écologistes prétendent que les méthodes adoptées par la Révolution verte sont destructives et contre-productives.

Des études ont montré que les méthodes chimiques conventionnelles produisent plus de déchets et nécessitent plus d’énergie. De plus, la tradition de monoculture réduit la biodiversité. La monoculture est la pratique consistant à cultiver un type de culture sur de grandes superficies. Les opposants à l’agriculture chimique prétendent que ce n’est pas durable parce que cela dépend d’intrants artificiels. Outre les produits chimiques utilisés pour la fertilisation et la lutte antiparasitaire, les animaux d’élevage reçoivent des médicaments pour améliorer la production d’aliments tels que la viande, le lait et les œufs. Des machines spécialisées, alimentées par des combustibles fossiles, sont nécessaires. La pratique de la monoculture est répandue dans l’agriculture chimique. Il s’agit de planter les mêmes cultures dans les mêmes champs pendant plusieurs années successives. Les experts agricoles disent que cette pratique augmente la vulnérabilité aux parasites et aux maladies. En outre, il épuise les nutriments et élimine la faune et la flore indigènes. Les terres d’agriculture biologique sont durables. Des pratiques telles que la rotation des cultures, la culture intercalaire, l’aquaponie, le mulching, le compostage, la plantation associée et la gestion intégrée des parasites favorisent l’autosuffisance et la durabilité. La santé du sol est préservée et la biodiversité est promue. Les aliments étiquetés biologiquement doivent être certifiés. Bien que les réglementations varient selon les pays, les principes fondamentaux sont généralement cohérents. Ils incluent l’absence d’engrais pour les boues d’épuration humaines dans les aliments pour animaux et la culture de plantes. Les intrants chimiques synthétiques doivent être évités. Outre les engrais synthétiques et les pesticides, zizou cuisine ils incluent des additifs alimentaires et des antibiotiques d’origine animale. Les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être utilisés. Les terres agricoles utilisées doivent être exemptes de produits chimiques de synthèse pendant au moins trois ans. La demande pour les alternatives saines offertes par les restaurants biologiques a augmenté régulièrement. Les experts estiment que la demande mondiale pour ces aliments a augmenté de 20% chaque année depuis les années 90. Dans de nombreux pays, c’est le secteur qui connaît la croissance la plus rapide.

Il n’est même pas 19 h. un mardi dans la petite ville de La Mesa, au Nouveau-Mexique, juste au nord de la frontière du Texas, et il y a déjà une liste d’attente au Chope’s Town Bar & Cafe. Dans le hall du bâtiment principal en pisé de style ranch, Albert et Ella Avila attendent sur un banc l’ouverture d’une des tables rouges recouvertes de vinyle de Chope, après avoir conduit une demi-heure depuis Las Cruces pour célébrer la visite de leur fils depuis New York. Ils ont élevé leurs quatre enfants sur les enchiladas du restaurant et les piments rellenos – même dans l’utérus, lorsque les serveurs ont glissé un aliment supplémentaire Ella enceinte.

Sur un terrain graveleux, les fumeurs se tiennent devant un plus petit bâtiment en pisé peint avec des logos 7-Up et des grappes de raisins annonçant le vin de la colonie suisse italienne, vestiges d’une autre époque. Le bar à l’intérieur est éclairé par des enseignes au néon qui bouchent la bière locale. Le week-end, les motards en tout-cuir remplissent la pièce, mais les habitants bordent le bar ce soir. Les Lane, juste à côté du travail transportant des aliments pour les laiteries, hantent le bar de Chope depuis les années 70. Il dit qu’il a toujours l’air de même, moins une table de billard et une machine à cigarettes en état de marche.

Les rythmes de base de l’histoire de Chope sont imprimés directement sur le menu: vers 1915, Longina Benavides a commencé à vendre des enchiladas hors de sa salle à manger, suspendant une lanterne de kérosène à la porte pour faire savoir aux passants qu’ils étaient frais. Dans les années 40, son fils José et son épouse Guadalupe, dont les portraits pèsent sur la salle à manger, ont pris le relais et l’ont agrandi en restaurant. José – surnommée Chope pour les chopos (argot régional pour les combinaisons) qu’il portait souvent – s’est forgé une réputation que Lupe a soutenue avec ses nouvelles recettes mexicaines après être entrée dans la cuisine de sa belle-mère.

Assiettes mixtes sur la table chez Chope’s
Elle a rapidement rempli le menu avec ce qui devenait des aliments mexicains aux États-Unis: tamales, flautas et gorditas. Ses piments rellenos – piments entiers farcis de fromage, dragués dans de la farine et trempés dans de la pâte aux œufs et frits – sont venus rivaliser avec les enchiladas de Longina comme plat signature. Au cours des décennies suivantes, le couple s’agrandit, transformant le petit atelier de soudure à côté en un espace bar séparé. Leurs filles dirigent l’endroit maintenant.

Tout le monde dans le comté de Doña Ana sait que Chope’s est spécial. Les teintes violettes et rouges de sa peinture murale se détachent parmi les hectares de champs de chili, de maïs et de coton, tout comme le groupe de voitures dans son parking près de l’autoroute 28, qui passe devant un bureau de poste, un égrenage de coton abandonné , un petit épicier et des maisons modestes sur un réseau de chemins de terre. Chope fait partie de la vie des gens – il a toujours été là pour eux et il semble que ce sera toujours le cas. C’est là que vous allez pour célébrer les anniversaires, les remises de diplômes et même les mariages. C’est là que vous amenez des invités de l’extérieur pour montrer à quel point les enchiladas et les chiles rellenos peuvent être bons. Si vous quittez le sud-ouest, Chope’s est l’endroit qui vous manque et c’est votre premier arrêt lors d’une visite chez vous.

C’est aussi officiellement l’un des restaurants les plus importants d’Amérique. En 2015, Chope’s a remporté un honneur rare pour les restaurants lorsque le National Park Service l’a nommé au registre national des lieux historiques. Ce n’était pas seulement que Chope’s était géré par la même famille depuis 100 ans sans interruption: les lieux qui finissent sur la liste doivent être historiquement significatifs, que ce soit en raison d’une association avec une personne, d’un événement, d’un style architectural ou d’une découverte . Chope’s raconte une histoire qui a été largement perdue dans l’histoire américaine, celle des braceros, les hommes mexicains qui sont venus travailler dans les champs américains pendant deux décennies au milieu du 20e siècle dans le cadre d’un accord bilatéral avec les travailleurs invités. Bien que le travail des braceros ait été essentiel à l’économie américaine en temps de guerre, Chope est l’un des rares endroits en Amérique qui se souvient.

En 1942, les communautés agricoles à travers l’Amérique souffraient. Le pays venait d’entrer dans la Seconde Guerre mondiale après le bombardement de Pearl Harbor et les jeunes hommes s’enrôlaient en nombre record. Bien que les femmes se soient levées pour combler le déficit de main-d’œuvre, les exploitations agricoles américaines avaient toujours besoin d’aide. En réponse, Franklin Delano Roosevelt a conclu un accord avec le président mexicain Manuel Ávila Camacho pour amener des travailleurs mexicains aux États-Unis avec des contrats temporaires dans le cadre du programme agricole mexicain, plus communément appelé programme Bracero.

Les Mexicains ont longtemps traversé la frontière pour travailler dans des fermes américaines. Selon un rapport du Center for Global Development, la migration saisonnière du Mexique vers les États-Unis a commencé à la fin des années 1800. En 1909, William H. Taft a signé un accord pour amener 1 000 hommes à travailler dans les champs de betteraves à sucre, dans un des premiers prédécesseurs du programme Bracero. Dans les années qui ont suivi, la frontière est devenue poreuse: chaque fois que les exploitations agricoles américaines avaient besoin de plus de travailleurs, des entreprises privées recrutaient agressivement au Mexique et amenaient des hommes à travailler dans des conditions secrètes et souvent exploitantes, avec des conditions de vie lamentables et peu ou pas de compensation. Puis, lorsque le marché du travail s’est contracté, des expulsions massives ont suivi.

Faire des tortillas dans la cuisine du Chope’s
Le programme Bracero «A représenté un changement significatif», a écrit Jorge Durand, professeur à l’Université de Guadalajara et codirecteur du Mexican Migration Project, dans un essai de 2007. Il a transformé un modèle migratoire d’un système «douteusement légal» en un système dans lequel les gouvernements américain et mexicain pouvaient contrôler quels travailleurs pouvaient traverser la frontière et confirmer qu’ils étaient rentrés chez eux à la fin de leur mission. Il a également donné au gouvernement mexicain le pouvoir d’assurer que ses citoyens soient traités avec humanité; à un moment donné, le Mexique a même temporairement exclu le Texas du programme en raison de nombreux cas de discrimination raciale.

Bien que le programme initial soit un accord à court terme, les gouvernements américain et mexicain ont continué à le renouveler pendant 22 ans. En 1951, Harry Truman a signé la loi publique 78, qui a officialisé le programme Bracero. Selon les archives historiques de Bracero, «4,6 millions de contrats ont été signés [pendant toute la durée du programme], de nombreuses personnes revenant plusieurs fois sur différents contrats, ce qui en fait le plus grand programme de travail à contrat aux États-Unis. »Bien que de nombreux braceros soient allés travailler en Californie, ils se sont étendus dans des fermes (et des chemins de fer) à travers les États-Unis, y compris à Washington, en Oregon et dans le Midwest. À bien des égards, elle a atteint son objectif: les exploitations agricoles américaines ont continué de fonctionner, même pendant les années de vaches maigres, tandis que les travailleurs mexicains ont envoyé de l’argent à leurs familles au pays.

Pourtant, le programme Bracero était défectueux. Pour commencer, il y a son nom: dérivé de brazo, le mot espagnol pour «bras», de nombreux braceros ont constaté qu’ils n’étaient considérés que comme une paire de bras forts. Et alors que l’accord était censé limiter l’exploitation des travailleurs, il l’a rarement fait. Les archives historiques de Bracero notent que «de nombreux travailleurs ont été confrontés à un éventail d’injustices et d’abus, y compris un logement de qualité inférieure, de la discrimination et des contrats non respectés ou à une fraude sur les salaires». Dans une histoire orale, l’ancien bracero José García Díaz s’est rappelé comment lui et ses collègues avait peu de choix mais de travailler chaque fois que leur employeur l’exigeait, peu importe le salaire. «Il nous arrivait parfois de travailler deux ou trois mois sans s’arrêter un jour», a-t-il expliqué.